МачуПичу
— поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и
порушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и
городов). А как только люди ушли — пришли джунгли, и 500 лет про это
место никто не вспоминал. Но строили инки крепко, и ничего с их
постройками за это время не случилось, сохранилось все просто идеально.
В начале двадцатого века пришли археологи и начали свои расчистки и
раскопки. А когда вершина горы, на которой стоит МачуПичу, была
полностью освобождена от джунглей — посмотрели на нее археологи и
сказали: «Красиво жили древние инки, однако».
И настали для Перу золотые времена: Юнеско объявило МачуПичу мировым
наследием, какая-то другая организация внесла его в список современных
семи чудес света (вообще чудес света на данный момент гораздо больше
семи. т.е. есть семь древних чудес, семь современных, семь природных и
много еще всяких категорий чудес). И повалили смотреть на это чудо
белые туристы. И привезли с собой ДЕНЬГИ. Некоторое время перуанские
власти тупили, а потом опомнились и устроили из МачуПичу грандиозный
механизм по высасыванию финансов. И народ с удовольствием платит, ибо
чудо света, как-никак.
Находится МачуПичу практически возле Куско, по прямой меньше 70
километров, но в совершенно другом климатическом поясе. Если Куско
стоит на альтиплано, и там скорее сухо и прохладно, то МачуПичу
находится на километр ниже, в зоне облачного леса. Там тепло и сыро. И
горные джунгли. Не амазонские, конечно, но все равно напрямик фиг
пройдешь.
Так что путей из Куско в МачуПичу (а точнее в городок Аквас Кальентес,
в котором сейчас живут люди) два — по железной дороге или пешком через
горы, по древней тропе инков. На поезде ехать всего часа три, но стоит
это удовольствие от 50 до 300 американских долларов, что для Перу —
деньги совершенно неверятные. Однако монополия, автомобильной дороги в
Аквас Кальентес вообще нет, вот и ставит управление ж/д цену, какую
хочет. И все равно билетов на поезд не достать, даже вне сезона — все
раскуплено наперед.
А что самое приятное — есть в этом поезде вагоны для белых и вагоны для
местных. И следят за посадкой в поезд кондукторы не хуже, чем в США
времен рабовладельчества. Без перуанского паспорта — только в вагон для
белых. Потому что местные едут за 4 доллара, а не за 50. Почуствуйте на
себе все прелести расизма, ага. За свой счет к тому же.
С древней тропой инков ситуация еще хуже. Раньше те, кому поезд не по
карману, просто ходили себе пешком, благо недалеко, несложно и дорога
хорошая, не потеряешься. Да и красиво, горы вокруг, джунгли…Однако
управление туризма довольно быстро среагировало, и на тропу теперь
можно попасть только в составе организованной группы с гидом, поваром,
носильщиками и прочим сервисом. И стоит такое удовольствие как минимум
200 долларов. И идут тпеперь по тропе косяки европейских да
американских пенсионеров стройными колоннами.
Попытаюсь
объяснить, чем мне это не нравится. Перу — это не Европа, в которой вся
земля — частная собственность, на все написаны правила и установлены
тарифы. Где вполне нормальной является ситуация, когда гора принадлежит
какому-то конкретному человеку и он за определенную плату разрешает
гулять по одной! конкретной тропинке всем желающим. И не Непал, в
котором установлен четкий тариф за восхождение на каждую гору и трекинг
по каждой тропе. Перу — огромная прекрасная дикая страна, земли в
которой гораздо больше (пока что) чем людей. Можно совершенно бесплатно
залезть на любую гору, можно месяц бродить по джунглям, ловить в реках
рыбу и стрелять на обед попугаев — никому до тебя и дела нет. Древними
путями инков опоясана половина гор — ходи куда хочешь. И ровно один
отрезок этого пути является платным, причем платным совершенно
баснословно.
Я это все к чему написал — чтоб было понятно, почему сотни (а в сезон —
тысячи) людей в день бывают в МачуПичу, и ничего интересного с ними при
этом не происходит. Естественно, перуанцы приложили массу усилий, чтобы
гринго при посещении чуда света чувствовали себя как дома и ничто не
мешало им тратить денежки. Мы же с такой постановкой вопроса не
согласились и рискнули сойти с «пути белой обезьяны». И вот что из
этого получилось.
Куско — Санта Мария Железная
дорога проложена по самому короткому пути, по дну ущелья вдоль великой
бурой реки Урубамбы. Отрезок пути, на котором есть только рельсы (в
смысле нет ни пешеходной, ни автомобильной дороги) — больше 40
километров. В принципе, ничего сложного, можно было бы и по шпалам
протопать. Но если объехать вокруг всего горного хребта и заехать в то
же ущелье с другой стороны — то по шпалам прийдется идти всего
километров 8. А поскольку автобусы в Перу не стоят почти ничего, то мы
решили так и поступить.
Поиски на форумах дали следующий маршрут: из Куско нужно ехать
автобусом на Киябамбу, выйти из него в поселке Санта Мария, там на
колективо доехать до поселка Санта Тереза, там пешком до ГЭС, а там как
раз находится конечная станция поезда, остается пройти одну остановку
по шпалам. В целом сведения о маршруте были весьма противоречивые, и
было их мало, но кое-кто так до МачуПичу добрался, значит и мы
доберемся.
Автобусы на эту самую Quillabamba отправляются не с центрального
терминала, а с маленького терминальчика, до которого от центра города
идти минут 15. Мы пришли к кассе в 9 утра и записались на два последних
места в автобусе на 8 утра, который почему-то отменили и перенесли на
час дня. Однако в час он тоже не пришел — наших знаний испанского
хватило только на то, чтобы понять что на дороге какие-то проблемы.
Сидим ждем, потому что во сколько будет автобус — неизвестно, зато
известно, что желающих на нем уехать вдвое больше, чем посадочных мест
— те, кто купил билет на 8 утра и те, кто сразу купил на час дня..В
пять вечера автобус таки появился и мы, применив опыт штурма
пригородных киевских электричек в него влезли, и даже рюкзаки в
багажное отделение успели всунуть, и на своих местах усесться первыми.
еще пол-часа народ возмущался и разбирался, кому ехать, а кому ждать
следующего рейса, но мы свои места отстояли и в 18:00 тронулись в путь.
До Ollaytamtambo доехали без приключений, правда на этот раз вместо
музыкантов пассажиров развлекал расказчик анекдотов. А в Ollaytamtambo
в автобус зашли двое полицейских, сказали пару фраз и вышли вместе с
водителем. И ушли в ночь. 8:30 вечера. Попытались спросить соседку по
автобусу, что бы это значило, но ответ ее не поняли. Некоторые
пассажиры вышли из автобуса, погуляли вокруг него пол-часика под мелким
дождиком и стали заходить обратно. И укладываться спать. Ну, мы вместе
с ними совершили вечерний моцион (три круга вокруг площади по часовой
стрелке) и тоже залезли внутрь. Теплее, все-таки.
А внутри народ капитально готовился к ночевке. Детям постелили в
проходе одеяла, и пройти по нему стало невозможно. Собак и кошек взяли
на руки. Сами завернулись кто во что смог. И затихли. Удивительная до
нереальности ситуация: 10 вечера 31 декабря. Водителя нет. Все тихо
спят в автобусе. Никто не возмущается, никто не бежит в магазин за
водкой (до магазинов метров 20), не уходит в кабак (которых прямо из
автобуса видно три штуки). Все спят. Два часа до нового года. За окнами
изредка взрываются петарды.
Без четверти двенадцать с трудом выбираемся из автобуса на улицу
(пришлось идти по подлокотникам кресел, чтобы не подавить детей).
Единственное, что говорит о приближении нового года — участившиеся
взрывы петард. Вообще петарды здесь знатные — никаких свистков и
цветных искр, зато по мощности заряда приближаются к взрывпакету.
Ровно в 12 стрельба достигает апогея, разрывы сливаются в непрерывный
грохот. Откуда-то вываливает молодежь в желтых трусах поверх джинсов.
Примерно пол-часа они тусуются по площади, продолжая взрывать петарды,
а потом постепенно расходятся. И жизнь замирает.
Тишина, дождь, на безлюдной центральной площади небольшой горной
деревушки цветет здоровенный куст дурмана. И никого. Лишь в нашем
автобусе тихо спят перуанцы. В кафешках новый год встречают только
члены семьи хозяина. В одной нам все же согласились сделать Pisco Sour,
но принесли его сразу со счетом, типа чтоб не засиживались. Ну, мы и не
стали им мешать. Пошли спать в автобус.
А в 4 утра пришел водитель, молча завел мотор и мы поехали. Однако
часов в шесть автобус встал, водитель зашел в салон и произнес короткую
речь, из которой мы поняли только вступительные «Сеньорас пасахерос!».
Однако остальные пассажиры поняли больше, и бодренько стали выбираться
наружу. С наших задних сидений поведние их казалось необъяснимым —
рассвет, за окном туман, дождь и горы, на GPSе высота 4300 и населенки
никакой и близко нет…
Однако снаружи сразу все стало ясно — недавно произошел небольшой обвал
и дорога перекрыта двумя здоровенными камнями и кучей камней поменьше.
Причем обвал сошел практически перед нами — ибо мы приехали к нему
первые.
Все пассажиры, включая женщин и детей, бодро принялись разбирать кучу
мелких камней. Однако быстро поняли бесперспективность этого занятия —
большие камни нам никак не сдвинуть, а автобус между ними не пройдет.
После недолгой дискуссии возник план Б — ехать вокруг завала, ибо
произошел он как раз на самом перевале, и дорога шла не вдоль обрыва, а
по более-менее плоской местности. Водитель извлек откуда-то кирки и
лопаты (вообще шанцевый инструмент всегда есть в любой перуанской
машине, идущей в горы) Мужчины стали срывать кирками неровности,
женщины — засыпать камнями водосточную канаву и прочие ямы. И план таки
сработал — автобус, периодически подталкиваемый всеми пассажирами,
объехал завал и сумел вернуться на асфальт.
Загрузились, поехали — и через пару часов обнаружили длинную очередь из
машин. Еще один обвал, посерьознее. Здоровая куча глины с камнями
перегородила дорогу. И тут уже не объехать — с одной стороны обрыв
вниз, с другой — почти то же самое, но вверх. Хорошо, что с
противоположной стороны завала уже пришел бульдозер и бодренько его
разгребает. И еще лучше, что мы встречали новый год внизу, в
Ойатайтамбо, а не здесь, как другие автобусы, которые нас обогнали еще
вечером. Также в очереди обнаружилась пара коллективо — это такой
общественный транспорт, еще дешевле автобуса. В данном случае они имели
вид грузовиков, в кузов котороых набилось столько людей, сколько
возможно. Хотя кузов и прикрыт сверху брезентом, но ночевать таким вот
образом на высоте 4000 под дождем — мало приятного.
Однако бульдозерист дело свое знал хорошо, завал весь был сброшен вниз
и он, поставив поперек дороги свой трактор, пошел со снятым шлемом
вдоль очереди машин — собирать премиальные. Видимо сумма его
удовлетворила, потому что бульдозер он убрал и мы продолжили путь.
Дорога пошла вниз, стало теплее, за окном появились первые джунгли.
Периодически проезжаем характерные хутора — 2–3 небольших квадратных
серых домика с крышей из ржавого листа железа, прилепившихся прямо к
дороге. Видать когда прокладывали эту дорогу, то срезанный грунт
местами сгребали в отвалы и образовывались небольшие плоские площадки.
И на каждой такой площадке поселились люди. Потому как больше негде —
километр вверх и километр вниз от дороги — заросший джунглями крутой
склон. Возле большинства домиков растут банановые рощицы.
К 9 утра доехали до Санта Марии. Поскольку остановки водитель не
объявляет, мы ее вычислили только по GPS, благо все точки в него забил
еще дома. Небольшой поселок посреди горных джунглей. Всего одна улица
(она же — автотрасса), несколько домиков, но есть хостел и кормушка.
Сразу же на выходе из автобуса нас поймал водитель коллективо до Санта
Терезы — видать, по другим поводам гринго в этом селе не появляются. В
его микроавтобусе уже сидело двое пассажиров, мы тоже забросили рюкзаки
и пошли в кормушку.
Коллективо ходят не по расписанию, а по заполнению. Пока не заполнится
— не пойдет. А мы уже убедились, что перуанцы — народ очень спокойный и
терпеливый. Готовы сидеть хоть сутки в ожидании рейса, тут это
совершенно в норме вещей. За время завтрака людей в нашей машинке не
прибавилось, так что мы пошли осматривать поселок. И буквально метрах в
ста обнаружили еще одно ждущее пассажиров коллективо, причем в нем уже
сидело 6 человек. Естественно, мы забрали пассажиров из первой машины,
перешли все вместе во вторую — и поехали. Причем водитель первой
коллективы наблюдал все это совершенно без эмоций и комментариев.
Вы верите, что всего за несколько часов можно понять, как поставить правильное произношение, не изучая долго и нудно теоретическую фонетику, а всего-лишь поймав "фокус" языка?
Вы верите, что за несколько часов можно понять всю систему английских времен, которую безуспешно учат годами в школе, институте или на курсах?
Вы верите, что вместо скучных учебников можно заниматься по Вашим любимым фильмам и сериалам, испытывая при этом восторг и наслаждение от занятий английским?
Мы не только верим, а и твердо убеждены, так как уже сотни людей прошли по этому пути и поделились с нами своми успехами и достижениями!
И мы верим в Вас, потому что Вы легко научились говорить на языке, который на порядок сложнее английского!
Поэтому более простым и логичным английским Вы овладеете гораздо быстрее и легче! Конечно,если будете делать это правильно, естественным путем - моделируя носителей языка. Руководствуясь при этом не громоздкими правилами, а простыми и понятными визуальными моделями!
Получите бесплатно материалы - подпишитесь на рассылку!
Получите результат немедленно - приступайте к занятиям прямо сейчас!
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
Главная страница 
МачуПичу
— поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и
порушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и
городов). А как только люди ушли — пришли джунгли, и 500 лет про это
место никто не вспоминал. Но строили инки крепко, и ничего с их
постройками за это время не случилось, сохранилось все просто идеально.
В начале двадцатого века пришли археологи и начали свои расчистки и
раскопки. А когда вершина горы, на которой стоит МачуПичу, была
полностью освобождена от джунглей — посмотрели на нее археологи и
сказали: «Красиво жили древние инки, однако».
Попытаюсь
объяснить, чем мне это не нравится. Перу — это не Европа, в которой вся
земля — частная собственность, на все написаны правила и установлены
тарифы. Где вполне нормальной является ситуация, когда гора принадлежит
какому-то конкретному человеку и он за определенную плату разрешает
гулять по одной! конкретной тропинке всем желающим. И не Непал, в
котором установлен четкий тариф за восхождение на каждую гору и трекинг
по каждой тропе. Перу — огромная прекрасная дикая страна, земли в
которой гораздо больше (пока что) чем людей. Можно совершенно бесплатно
залезть на любую гору, можно месяц бродить по джунглям, ловить в реках
рыбу и стрелять на обед попугаев — никому до тебя и дела нет. Древними
путями инков опоясана половина гор — ходи куда хочешь. И ровно один
отрезок этого пути является платным, причем платным совершенно
баснословно.
Железная
дорога проложена по самому короткому пути, по дну ущелья вдоль великой
бурой реки Урубамбы. Отрезок пути, на котором есть только рельсы (в
смысле нет ни пешеходной, ни автомобильной дороги) — больше 40
километров. В принципе, ничего сложного, можно было бы и по шпалам
протопать. Но если объехать вокруг всего горного хребта и заехать в то
же ущелье с другой стороны — то по шпалам прийдется идти всего
километров 8. А поскольку автобусы в Перу не стоят почти ничего, то мы
решили так и поступить.
