Утром я занялась поиском фонарика в ближних лавках. Мне предложили китайский сторублевый фонарик за 1000 рупий. После торга сошли на 800, потом долго подыскивали работающий экземпляр, с шестой или седьмой попытки таковой отыскался.
Сегодняшний наш план был таков: обедаем в Тале, ночуем в Дарапани. Набор высоты – 600 м (высота Джагата 1300м, Дарапани – 1900).
После завтрака, в девятом часу, тропа заполнилась трекерами и носильщиками. Мимо нас потянулся нескончаемый поток людей с рюкзаками и палками, в который вскоре влились и мы. Первую часть дня мы двигались в этом потоке, делая безуспешные попытки прорваться вперед. Очень утомительно – обгонять людей на узкой, крутой тропе, но и тащиться в их медленном темпе невыносимо. Стоило нам оторваться от одной группы и присесть в теньке передохнуть, как через несколько минут та же компания снова возникала из-за деревьев на тропе и проходила мимо.

Почти перед самым Талом нас ждало неприятное приключение. Мы с Колей немного опередили наших товарищей и, болтая, бодро шли по тропе, предвкушая скорый отдых и перекус в Тале. Лес закончился, тропа чуть приспускалась, а потом начинала круто взбираться вверх по склону. На лужайке перед подъемом стоял одинокий домик, возле которого скопилось довольно много туристов. Казалось, они были чем-то озадачены и не знали, что предпринять. Около тропы стояла группа местных, и один человек сидел за столом прямо посреди лужайки. К нам подошел местный товарищ и стал что-то говорить насчет пермитов. Ага, сообразили мы, пункт проверки пермитов. Мы сняли рюкзаки, достали свои розовые бумажки, за которые было заплачено по двойному тарифу, и направились к столу. Человек за столом мельком взглянул на них и сказал, что нужно заплатить еще 2 тысячи рупий. - Как еще 2 тысячи? Мы уже заплатили 4, - стала я возмущаться, показывая наши двойные квитанции. – Это маоисты, - тихо произнес сзади Коля. Только тут я увидела рядом со столом квадратное красное знамя с серпом и молотом. После чего развернулась, подошла к своему рюкзаку, сунула пермит на место, и, закинув рюкзак на спину, ни слова не говоря, пошла вверх по тропе. Один из маоистов загородил дорогу, я свернула с тропы и обошла его. Второй бросился наперерез. Коля тоже решительно двинулся вслед за мной. Его попытались схватить, он вырвался, говоря какие-то энергичные слова, и нас оставили в покое. Крутой подъем мы преодолели с рекордной скоростью, и только наверху остановились отдышаться. Прямо перед нами, внизу, на песчаной косе, между горной рекой и отвесным склоном расположилось селение Тал. Мы устроились в тени большого камня и стали ждать наших. Ждать пришлось долго. Сначала мимо нас прошли портеры, и один из них укорил нас, что мы не заплатили, и что именно это правительство является законным, а не король. Потом потянулись скорбная процессия «бледнолицых». Наши вчерашние бельгийцы сказали, что все заплатили по 2 тысячи. – Но это же бандиты! – возмутился Коля. –Yes, = кивнули они. – А где наши товарищи? – Discussing.
Наконец на тропе появились и наши. Они рассказали, что после того, как мы с Колей ломанулись вверх по склону, маоисты мобилизовались, взяли в руки дубинки и встали возле тропы. Западные туристы еще немного постояли, пораздумывали, потом стали отдавать деньги (маоисты каждому выдавали квитанцию) и уходили наверх. Дима с Вовой пошли разговаривать с боевиками, охраняющими тропу, а Юра отправился к человеку за столом. – Ну, и какая карма у тебя будет после этого? – строго и печально спросил он маоиста. – Кем ты переродишься в следующей жизни? Шакалом? – Не надо так говорить, - попросил неприятно пораженный красный командир. – Да, реинкарнация у тебя будет не ахти, - продолждал Юра бить по святому. - Ок, - остановил его человек за столом, - платите 2 000 за троих и уходите.
Дима с Вовой не настолько знали английский, чтобы вести тонкие душеспасительные беседы, но почему-то их доводы оказались настолько убедительными для людей с дубинками, что те разрешили им пройти бесплатно. К сожалению, в момент достижения договоренности Юра уже успел передать человеку за столом свой скромный вклад на развитие непальской революции.

Воссоединившись, мы быстро спустились до Тала и в первой же лоджии заказали чая. Чай здесь подается разных видов: обычный черный, лимонный, мятный, с молоком и с имбирем. Можно заказывать как чашками, так и чайниками. «Чайник» обычно представляет из себя термос, бывает трех размеров: маленький, средний и большой. С набором высоты размеры чайников уменьшаются. Если внизу нам хватало пары middle pots на компанию, то наверху мы уже заказывали по три-четыре big pots.

Напившись чаю, отправились дальше. Один участок дороги проходил по совершенно ровной поверхности вдоль реки, потом опять начались спуски-подъемы. Наконец показалось долгожданное Дарапани. Я прошла все село насквозь, вышла через ворота (на которых развевалось красное знамя), но моих товарищей нигде не было видно. Дома уже закончились. Я присела на камешек. Вскоре подошел Юра. Мы посовещались и решили идти дальше. И точно, за очередным поворотом снова появились дома, и мы встретили передовую тройку. На чек-посте у нас проверили пермиты, всех переписали (паспортные данные, страну, возраст и пол), и мы пошли устраиваться в лоджию.
Это была первая лоджия, где нас покормили мясом. Порции были небольшие, блюдо называлось «як карри» и представляло из себя мясной бульон, в котором плавали маленькие кусочки жесткого ячьего мяса, но настроение у всех поднялось. За соседним столиком ужинала молодая семейная пара испанцев: скромная жена и общительный молодой муж, все порывавшийся пообщаться с нами. Увы, наших познаний в иностранных языках хватало только на общие фразы, так что мы в основном приветливо улыбались на его многословные тирады.

3 день трека (24 окт, ср) Dharapani, 1860 – Bhratang, 2850
Почти весь следующий день мы шли по приятному сосновому лесу. Бамбуки, пальмы и рисовые поля давно кончились. И жажда уже практически не мучила. Утром за полчаса дошли до Багарчапа, пили чай в Тханчоке.

Во второй половине дня встретили на тропе русскую пару: парня и девушку из Москвы (за все время путешествия мы всего два раза столкнулись с соотечественниками). Очень кстати рядом оказалась одинокая лоджия. Мы устроились за столиком во дворе и с полчаса проболтали.
Ребята возвращались назад. Предыдущие два дня меня удивляли спускающиеся сверху туристы, так как маршрут вокруг Аннапурны обычно ходят против часовой стрелки. Выяснилось, что идущие навстречу люди делятся на три части. Одни из них действительно идут треккинг в обратном направлении, от Покхары (или Джомсона) до Беси-Сахара. Другие идут так называемый Тиличо-треккинг: от Беси-Сахара доходят до Мананга и оттуда поднимаются к озеру Тиличо (4920 м), самому высокогорному в мире. И возвращаются той же дорогой обратно в Беси-Сахар. И третья часть, к которой относились наши новые знакомые, это те, кто почувствовал себя на высоте плохо и был вынужден повернуть назад, не перейдя через перевал.

Ребята рассказали, что дошли до последнего селения перед перевалом, и тут их накрыла горная болезнь. У девушки были сильные впечатления от верхнего лагеря: «Представьте себе домик на склоне горы, куда набилось куча людей, которые, как бомжи, надев на себя все теплые вещи, сидят вокруг печки. Дымно, влажно, все трясутся от холода и мучаются от горняшки». В общем, с трудом дождавшись утра (голова раскалывалась, тошнило), они побежали вниз. Им сказали, что в селении Хумде есть аэропорт, но, когда они туда спустились, то выяснилось, что улететь оттуда практически невозможно, самолеты прилетают редко и по своей местной надобности, и туристам на них рассчитывать не стоит. Поэтому теперь они спускались донизу той же дорогой, что и поднимались. Когда мы пожаловались, что приходиться все время двигаться в толпе и это очень выматывает на крутых подъемах и вообще создает неудобства, они нам дали очень дельный совет. Обычно все туристы останавливаются на ночлег в определенных крупных селениях: Дарапани, Чаме, Мананг, Торунг Пхеди, на этих реперных точках построен весь трекинг. «А вы пройдите на час подольше и остановитесь в небольшом селе. И оторветесь от основного потока. Скажем, сегодня не вставайте на ночлег в Чаме, а поднимитесь до Братанга». - «А как там условия?» - «Да нормальные условия, как в любой лоджии». Еще они посоветовали из еды заказывать вареную картошку и покупать рыбные консервы (пресловутого тунца), если мы хотим есть более привычную пищу. Из чаев хвалили чай с имбирем – Ginger tea. Также проинструктировали нас по поводу воды. В больших селениях находятся так называемые safe drinking water station, специальные пункты, где можно купить питьевую воду. Причем каждый трекер, купивший пермит, получает талон на 1 литр бесплатной воды.
В общем, встреча оказалась очень полезной. Мы распрощались и отправились каждый в свою сторону.
В большом селении Чаме мы нашли пункт с питьевой водой и прямо там напились воды вволю. Набежала местная детвора, принесла нам яблок (5 рупий за яблоко). В Чаме подходившие трекеры устраивались на ночлег. Мы же отправились дальше и сразу оказались в совершенном одиночестве. Ощущения совсем другие, когда идешь один по узкому, заросшему лесом ущелью, а внизу, стиснутая с обоих боков подступившими скалами, скачет среди камней необузданная река.

Наконец появился Братанг – три лоджии вдоль тропы на узкой террасе на самом краю обрыва. Выбрали последнюю. Справа от тропы располагался двухэтажный домик с номерами, а слева – столовая, туалеты и дощатая кабинка для душа, куда мне принесли канистру теплой воды.
Несмотря на кажущуюся заброшенность и нелюдимость селения, столовая была заполнена. Трекеры: кто группками, кто поодиночке - сидели вокруг большого стола в предвкушении ужина. Ожидание скрашивали картами, чтением, рассматриванием схем и обсуждением маршрута. Я заказала «пиццу по-домашнему» аж за 300 рупий. Блюдо оказалось вкусным, но уж больно здоровым, я с трудом одолела четверть. Обслуживал нас худой длинноволосый парень с совершенно черным, даже в синеву, лицом, даже не знаю какой национальности.

4 день трека (25 окт, чт) Bhratang, 2850 – Humde, 3280
В этот день мы в полной мере насладились одиночеством. Мы были одни во всем ущелье, в окружении гор, на безлюдной тропе, и ничто не отвлекало от созерцания окружающих красот.
Сначала мы шли по низкорослому, корявому еловому лесу, и вдруг поверх крон, на другой стороне реки, перед нами возник объект, обозначенный на карте как «Heaven’s Door» с пояснением «Big roch wall». «Двери в рай» (или «небесные двери») представляли собой огромную, покатую, идеально ровную скальную поверхность, ниспадающую, словно вал воды. Ни единой трещины, ни единого разлома – безукоризненно гладкая стена. (Вдоль этих «дверей» мы шли несколько часов.)

Почти в то же время на нашем берегу реки открылись наконец снежные вершины. В вышине, над верхушками деревьев, мы увидели огромные снежные поля и белый купол Аннапурны II в безоблачном небе.

Лес становился все ниже, ели сменились молоденькими пушистыми соснами, на прогалах рос боярышник. Миновали селение Писанг (не оставившее особых впечатлений). Потом начался пологий, но длинный утомительный подъем, который вывел на плечо гребня. Перед нами открылась зеленая лесистая чаша, окруженная снежными горами. В самом конце чаши отчетливо просматривалась взлетная полоса аэродрома Хумде. По другую сторону был виден весь наш сегодняшний путь, начиная с Big Rock Wall. На самом плече была выложена из камней квадратная площадка, где расположились на отдых двое местных. Они спали прямо на каменных лавочках. Еще один долго молился. Оттуда вела тропка на небольшую острую вершинку. Мы тоже присели отдохнуть, и как-то так славно было сидеть на нагретой земле на солнышке, под еле слышным теплым ветерком, и все смотреть на покачивающиеся кроны елок под нами, на застывшие волны гор. Мимо прошел караван нарядных белых лошадок, и снова - тишина, ветерок, солнце.

С плеча мы спустились по мокрому затененному лесу из елок и корявых краснокорых берез и вскоре оказались на широком ровном поле, по которому очень бодро дошли до Хумде – нашему сегодняшнему месту ночлега.
Попив чая во внутреннем дворике лоджии, для пущей акклиматизации поднялись налегке на склон ближайшего холма. Ничего интересного там не обнаружили, и, думаю, местные с удивлением наблюдали, как мы продираемся через кустарник по невнятным тропкам. Впрочем, они, наверно, уже давно привыкли к странностям белых людей, толпами бредущих через их страну.