Южно-корейский Тэгу (Daegu): остановка по требованию
Волею судеб занесло в Южную Корею, и не куда-нибудь в Сеул, а в Тэгу –
пребольшой городишко в четырех часах езды от столицы на автобусе. Театр
«У Никитских ворот» Марка Розовского с успехом раздавал здесь своих
«Бедных Лиз» на всекорейском фестивале мюзиклов… Так чем Корея берет?
Шопингом? Нет. Достопримечательностями? Вряд ли. Один древний храм в
горах посетите – и хватит, что второй, что третий – такие же. Отдых на
море? Ну да, может быть, но ради этого восемь часов лететь…
Корея берет своим естеством, она прямая, однородная, настоящая. Здесь
нет, как в Париже, витринной Эйфелевой башни с русскими туристами и при
этом страшных ободранных пригородов за Периферик. Здесь не сыпется
штукатурка истории. Здесь эта история только начинается. И дышится
здесь полной грудью.
Так-с,
с чего начать? Начнем, пожалуй, с денег. Жизнь подешевле, чем у нас
будет, это факт. Курс скачет. Обменники в Тэгу – повсюду, проблем нет.
Только в гостиницу приехали – за 100 долларов давали 124.000 вон, а
через неделю уже – 119 тысяч. На эти деньги, при желании, можно месяц
питаться. Можно ли у нас прожить на 3000 рублей?
* * *
Вот
типичное утро в корейском городе. Первое, что вы видите: вся Корея,
стар и млад, бежит в ближайший парк, пользует стоящие там десятки
(бесплатных, разумеется) тренажеров, все катают на великах, делают под
громкоговоритель зарядку, ходят босиком по специальным массажным
дорожкам (ребром торчащая из цемента острая галька).
И что удивляться их долголетию? Половина – в модных белых масках (иной
раз с кружевами), закрывающих всё лицо (кроме глаз). Сначала мы думали
– свиного гриппа боятся. Ан нет: загар (особенно у женщин) здесь не в
почете, считается вредным и не эстетичным. Почти все ходят с белыми
зонтиками: равно спасаются от солнца, и от дождя.
Детишек ведут на специальные парковые «зоны» с кучей светофоров,
разметок, машинок, и женщины-воспитательницы в униформе постовых учат
малышей правилам дорожного движения. Умилительное зрелище, не
оторваться.
Снимать майку, загорать – не принято. Один наш соотечественник
расстегнул рубашку, слегка оголив пузо (жара), так пока он шел ему раз
десять корейцы то ли сделали замечание полушутя, то ли просто
посмеялись (кто их знает).
* * *
Куда
девается мусор? Это осталось большой загадкой. Урн нет нигде (и
чисто!). Попалась одна перед большим универмагом, приверченная к
столбу, и то она – больше для окурков.
Видно
утилизация (читай: сожжение, мгновенная переработка) выливается в
копеечку, поэтому каждый решает эту проблему сам по месту жительства.
Раз в микрорайоне-кластере попалась мне сложная помойка – это шесть
ящиков с окошками почти всех цветов радуги. В один – стекло, во второй
– бумагу, затем – картон, металл, электронику… целая наука.
Кинешь не туда – штраф. Стряхнешь на улице пепел – штраф примерно
равный нашим 50 рублям. Окурок – еще больше. Правда, сам ни разу не
видел как кого-нибудь бы «хватали за руку».
Кстати, часть корейцев таки курит (хотя и пытаясь это делать не так заметно). Сигареты продаются в любой продуктовой лавке.
* * *
Собаки? Это первое, что иным приходит в голову при упоминании Кореи.
Спешу «разочаровать»: ни в каком тебе жареном-пареном виде собачек вы
здесь не увидите. Давно уж запрещено законом. И точка. Всё ровно
наоборот: к псинкам тут отношение как к малым детям. В самом центре
Тэгу есть целая «зооветеринарная улица»: куча собачьих бутиков, где и
щенки десятками в корзинах, и поводки тебе моднющие, и жилетики всякие
цветастые (хотя, казалось бы, зачем? – особых морозов тут не бывает,
зимой и то «злой максимум» минус пять…). Бездомных рыл не видел ни
разу, а вот так, чтобы горожане выгуливали пестро одетых братьев (в
моде кто поменьше – пудели, болонки etc.) – это на каждом шагу. А вот
кошки как-то в глаза не бросались…
* * *
Метро
(subway по-корейски, привет Штатам). Если в Сеуле сабвей как два
московских, то в Тэгу… короче, вы месяц можете здесь прожить и так и не
узнать, что в городе, оказывается, есть метро. Это у нас – наземные
павильоны, дворцы, а в Тэгу – скромный красный столбик-указатель, не
заметишь. Так что использовать две «несчастные ветки», идущие обе
приблизительно с востока на запад, без заезда на север и юг, в качестве
ориентира «по жизни» (как у нас) не получится.
Сотни магазинов в подземной метро-улице
Хотя
метро любопытное, многоуровневое и глубокое. По эскалатору вниз –
просто холл, еще вниз – целая подземная улица с тысячью
мини-магазинчиков, еще вниз – автоматы с билетами, и, наконец, еще на
уровень ниже – непосредственно перрон. Так что – запаситесь терпением.
К автомату подходишь – суешь тысячу (купюрой) и еще сто (монетой) вон.
1100 – это меньше доллара. Автомат тебе выплюнет зеленый жетон, похожий
на фишку в казино. Прислоняешь его к барьеру, створки открываются,
проходишь. Но это не всё. Жетон надо сохранить, иначе не выйдешь: при
выходе бросаешь его в те же барьеры, автомат поглотит «фишку» с концами.
На
каждой станции перед барьерами стоят по 3-4 аквариума с рыбами, и по
20-30 горшков с цветами, – на них никто не обращает внимания, однако,
они – олицетворение порядка и размеренности. Тут же – стеклянный шкаф с
дюжиной противогазов. Станции – как станции, ничего особенного, часто,
как в Питере, в поезд не войдешь, пока с перрона не откроются вторые
двери.
Поезд
можно пройти насквозь от первого до последнего вагона. Вагоны шире, чем
у нас. Места для пожилых, беременных и инвалидов никто, кроме
вышеперечисленных категорий никогда не занимает. От поручней вниз идут
ручки разной длины: расчет на самых низкорослых. Объявление станций
дублируется на корейском и английском языках, причем название станции
девушка произносит по 4(!) раза. При приближении к единственной станции
пересадки и к конечным начинает звучать классическая музыка.
«Мордочка» поезда похожа на традиционные корейские маски
* * *
Такси…
Вот едва ли не первый случай, когда таксомотор можно отнести не к
роскоши, а к полноценному общественному транспорту. Стоит только руку
поднять…
Гляньте на улицу: если не каждая первая, то каждая вторая машина точно.
Без преувеличения. Их буквально ты-ся-чи. И проезд дешев до безобразия.
Если вдвоем – получится столько же, как на метро. Тем более что, в
отличие от Штатов, можно занимать место, соседнее с водителем. Проезд
через полгорода нам (на троих) обошелся в 6000 вон – по две на брата.
Полтора доллара за то, за что в Москве бы взяли рублей 600. Есть
специальные стационарные остановки такси – стеклянные павильончики.
Да, в какой-то момент начинает раздражать, что гуляешь себе по улице, и
пока километр пройдешь – раз двадцать получишь в спину короткий гудок
такси. Сначала не понимал – в чем дело? Оказывается, у них по широким
длинным улицам, далеко отстоящим от каких-то музейно-публичных центров,
просто так ходить не принято. Таксист видит: идет по тротуару человек
(а то и с пакетами, а тем более не-кореец), ну что это он идет один,
без машины, в жару? Тут же сигналит, привлекая внимание, и
притормаживает, пару секунд тебя как бы сопровождая. К этому надо
привыкнуть.
* * *
Адреса…
Вот, кстати, еще аргумент в пользу такси: ориентироваться в корейских
городах по названию улиц невозможно. Как, допустим, в Париже? Берешь в
отеле карту: вот бульвар Османн, вот такие-то станции метро на нем, всё
понятно. Здесь же, во-первых, ни одной надписи по-английски, а
во-вторых, названия улиц как класс, зачастую, отсутствуют. Говорят,
корейцы только начали переходить к европейской системе. У них пока так:
есть отдельно взятые районы, скажем, Сусонг, Дальсонг или Турю
(размером с пол- нашего Митино), и внутри этих районов есть свои
микрорайоны-кластеры под своим названием – десяток жилых небоскребов за
отдельным забором, номер каждого дома написан на высоте 50-го этажа. И
тут же – двухэтажная частная застройка, тут же – бесконечные церкви…
как хочешь, так и разбирайся. Короче, без такси – никуда. Турист может
запоминать путь лишь визуально, примечая высокие, видные здания.
Машины
здесь водят довольно лихо. Особенно автобусы, все остановки которых –
по требованию. На пешеходном переходе (без светофора) никто (как в
Европе) притормаживать не будет, стой и жди пока проедут. На красный
свет идти здесь не принято, хотя русские шли: попробуй-ка выдержать
10-12 минут! Для этого, кстати, места ожидания зеленого света оснащены
специальными козырьками, увитыми плющом, спасают людей от солнца и
дождя. Авто на улицах – на 99,9% патриотичные, корейские, Хёндэ, Киа,
попадаются и в Москве невиданные – на эмблеме как будто чуть сплюснутое
кольцо – это «Самсунги». Хотя, кстати, раз десять видел шикарные
дома-магазины с лексусами-инфинити-ягуарами-бмв-фольксвагенами, да вот
только никто на них не ездит.
Улица мотороллеров
Многие
дороги лишены обочины, поэтому (как и в Европе)
мотоциклы-мотороллеры-велосипеды лезут на тротуар, виртуозно объезжая
редких пешеходов. Вообще это странно: Тэгу – 3-х-миллионный город
(понятие провинции здесь начисто отсутствует), но пешеходов мало, машин
не то что мало, но без пробок, народу в метро мало, – самоорганизация,
само-логистика, если угодно, просто виртуозная. Ноль суеты, ноль лишних
движений.
Ворота в город со стороны Международного аэропорта Тэгу
Как
выглядит сам город? Это замечательно. На одном квадратном километре
легко уживаются ультрасовременные небоскребы, одно- двухэтажная
застройка, ухоженный парк, плавно перетекающий – так и написано – в
дикий реликтовый лес, и повсюду – огороды, огороды, огороды (и торчащие
вверх попы, копошащихся там с утра до ночи людей, в основном, стариков)…
Традиционное место отдыха в реликтовом лесу в центре Тэгу
Ни один клочок земли просто так не пропадает. Кунжут, лук, чеснок,
овощи-фрукты – всё не только продается, но и растет в шаговой
доступности. Частая картинка: едет тарантас с кузовом, доверху полным
метровыми вязанками чеснока, к кабине тарантаса присобачен рупор, чрез
который на честну улицу бесконечным повтором изливается реклама –
«покупайте чеснок за две (2000) воны пучок!».
* * *
Про
корейские музеи сказ особый. Это что-то. Да-да, слюни пускать буду еще
долго. При первом приближении – ничего энтакого. Ну парк, в парке – то
ли историческое, то ли новодельное (что скорее) традиционное зданьице,
пагода, завернутые кверху края крыши. «Национальный музей Тэгу» –
называется. И смотреть там вроде нечего – бесценных, сугубо
исторических экспонатов наперечет, не то что наши «пушки»-третьяковки,
под завязку забитые сокровищами.
Здесь из сокровищ – ну два десятка каменных топоров палеолитического
человека (да и отсюда ли они?), ну пара вееров XIX века, ну
каллиграфическое письмо на каких-то важных манускриптах того же времени
(не глубже). Из древностей, пожалуй, всё. Но не от этого сносится
башня. Отношение к людям, к своим согражданам – вот главный козырь.
Корейская
мама берет с утра колясочку с годовалым ребенком, и совершенно
естественно, просто гуляя, без всяких «пойти специально», пересекает
границу своего дома-кластера и национального музея, сама того не
замечая. Вход бесплатный везде. Никаких тебе «нельзя». Можно всё.
Въезжает мама с этой колясочкой по широкому пандусу в музей (куда бы и
автомобиль въехал), и… начинается. Залы просторные, легко дышится,
прохладца, повсюду фонтаны; за стеклами витрин – фигурки из папье-маше
в натуральную величину в традиционных нарядах как бы реконструируют
глазу то чайную церемонию, то важный государственный совет, то
отпевание усопших, то деревенский маскарад.
В разрезе – модели хижин и дворцов прежнего времени. Огромная карта-панорама – каким был Тэгу триста лет назад.
Мамы с колясками легко фланируют от витрины к витрине, благо место
полно, и музей одноэтажный, а затем… затем отводят детей (от 3 до 15
лет) в многочисленные комнатки, расположенные тут же, где дитятки
скачут на батуте, бьют в национальные барабаны, раскрашивают в
соответствии с канонами керамику (под присмотром музейных учителей),
собирают мозаики, сидят в интернете, из конструктора складывают
корейские домики… и так – полдня. Повторяю, всё естественно, всё
бесплатно. Музей как большое игрально-развивающее пространство, любимое
место детишек. А потом ребятенки тянут маму в буфет, на все лады
повторяя словечко «айс-крим», мамы долго стоят в задумчивости: купить –
не купить. Малыши просят мороженое европейского типа, потому и называют
его по-английски (других английских слов не зная), видно слово не имеет
аналога в корейском языке. В Корее есть свое мороженое – но это плотный
сладковатый лёд, в который понапиханы кальмары, фасоль, еще что-то
неидентифицируемое.
* * *
Удивляет обилие храмов, такого вы точно не встретите нигде. В Корее
примерно 50 на 50 – буддистов и христиан (католиков и протестантов).
Высокие остроконечные шпили с крестами торчат каждые сто метров. Это
может быть огромный «стационарный» храм в европейской традиции (только
по стенам обильно пущена плотная ползущая зелень), а может –
двухэтажный частный домик, к которому, недолго думая, добавлен
трехметровый шпиль. Войдешь – почти как офис, ничего особенного. Но
«народно» всегда. Неоновые кресты на шпилях десятками светят в ночи.
Примерно
то же и с буддистскими местами отправления культа. От красных свастик
рябит в глазах. Одно дело – красивый, подробно оформленный, старый
храм-пагода где-нибудь в предгорье, на границе города. Другое… идешь по
улице – одноэтажная лачуга, подворотня, но и тут – три розовых фонарика
висит и огромная красная свастика.
Спросил
у своего друга, Дмитрия Пака – «что это?», вроде вид зданьица совсем не
храмовый. «А это частные молельни» (там снимаешь обувь, берешь красную
подушку, становишься на нее коленями, и сидишь пять-семь минут,
мысленно взывая).
Вот
и ответ на вопрос – куда столько храмов, что на каждом шагу… У нас
больше принято ездить в какую-то конкретную церковь, где тебя либо
крестили, либо что. В Тэгу – идешь по улице, и вдруг осенило желание
помолиться, – пожалуйста, ныряешь в ближайший, нет привязки к месту,
бог везде.
…До
визита в Южную Корею был уверен, что из-за недостатка территории
бОльшую часть усопших кремируют (как до 90% в Англии или в Японии).
Однако, как мне объяснили, дело обстоит несколько по-иному.
Здесь таки принято телоположение в землю, но только не на равнинах, а в
горах (занимающих основную площадь страны), и пока мы ехали через всю
Корею от Тэгу до аэропорта Инчеон (за Сеулом), видели (невысоко, на
«первых» горных ярусах, но и туда черт знает как залезть) сотни
мини-кладбищ: то пять-шесть каменных столбиков-цилиндров стоит, а то и
просто круглые зеленые холмики. А вообще, такое ощущение, что здесь не
умирают.
* * *
…Магазины?
Про цены говорить неинтересно. Корея не поразила дешевизной
электротехники (хотя это и предвкушали), к тому же останавливают хитрые
таможенные правила, например, по уверениям местных, телефон с
вмонтированным фотиком вывозить нельзя, да и без этого дураков нет –
там русское меню отсутствует как класс (хорошо, если будет английское).
А вот качественные тряпки можно купить дешевле, чем в Москве (в Корее
свои хорошие мануфактуры). Нет, не цены завораживают в больших
городских магазинах, типа «Дебек» или «Донга»
Мне
нужен был стерилизатор для детских бутылочек. Поднимаюсь на 8-й этаж
«Дебека», в «товары для самых маленьких». Вот нужный отдел. Поскольку в
Тэгу почти не бывает туристов (то есть никаких, кроме, может быть,
японцев, ибо раз на сувениры видел цены в йенах), то и английского
языка горожане не знают (несмотря на несколько американских военных баз
в пригороде). Продавщица начинает вежливо лопотать что-то по-своему,
беспрестанно кланяясь. (От постоянных кивков, все русские, спустя три
дня пребывания, чуть не кланялись каждому столбу).
Я сам снимаю с полки стерилизатор, и пытаюсь спросить, как им
пользоваться (инструкция только корейскими иероглифами). Сбегается
полмагазина. Все достают мобильники и через электронные переводчики
сначала вбивают на корейском, а затем показывают мне английские слова.
Кто-то начинает рисовать картинки. Кончается тем, что приходит
топ-менеджер, знающий английский. Он записывает все мои мэйлы, и
обещает выслать инструкцию чуть ли не на русском по почте. У меня не
хватает корейских вон, и парень (дать на глаз возраст корейцу очень
трудно, они все выглядят лет на десять моложе) спускается со мной на
этаж ниже, чтоб разменять доллары. Потом едем на первый этаж оформить
tax-free. Затем возвращаемся, он красиво упаковывает коробку, берет ее
в руки… «Да я вроде домой собираюсь», – говорю. «Хорошо, хорошо»,
кивает, «это моя работа». И со стерилизатором в руках менеджер
проезжает со мной 8 этажей, мы выходим из магазина. «Вам такси
вызвать?». «Нет, спасибо, дойду пешком». «А как называется ваш отель?».
«Сусонг-отель». «Тогда вам туда – на мост, левее и прямо». Провожает
еще метров сто, вручает мне коробку, кланяется и приглашает прийти
завтра.
* * *
Кухня?
Сразу бросается, чего здесь нет: не принято солить (солонку дадут, но
по особой просьбе), не принято есть хлеб (хотя в городе есть сетевая
булочная «Парижский багет»), не принято пить черный чай (с трудом где
купишь, в кафе не подадут, только зеленый или кофе). Соки, в отличие от
Европы, в магазинах недорогие, но вот любой купленный томатный сок
будет всегда очень сладким (натуральный). Не принято наше разделение на
первое-второе-третье-десерт. Здесь может кушаться всё в любой
последовательности. Трапеза начинается с бокала ледяной воды. Потом
салат из разной травы, политой чем-то, напоминающим базиликовый соус.
Котлета из полусырого мяса, картофелина, помазанная сладкими сливками
из мусса, мишень для русской брезгливости и шуток. Кусочек дыни и
арбуза. Потом кремовый суп с гренками. И все. Хочешь чай – принесут, но
это не само собой разумеющееся. Про сладости к чаю здесь не знают.
Очень надо – сходите в магазин, в том же «Дебеке» прям при тебе автомат
льет из жидкого шоколада пирожные.
Ах,
забыл самое главное. Любая пища на вкус (даже местная зубная паста) –
термоядерная. Злой красный перец нагло зреет в длинных кадках чуть не
при каждом кафе, можете видеть врага в лицо.
Но вот парадокс: я, язвенник, в любых путешествиях на второй же день
страдающий от перемены пищи, здесь, в Корее, ежечасно вкушая эти языки
пламени, не почувствовал дискомфорта ни разу! Чудеса.
* * *
Из
раздражающих факторов… погодите, надо подумать. Криминала нет, бомжей,
по всей видимости, почти нет. Один раз за десять дней видел нищего в
переходе, который, накрыв лицо руками, молельно припал к полу.
Соотечественников нет. Гастарбайтеров нет. Тотальная, стопроцентная
Корея. Встретил всего одну европейскую физиономию за всё время. При
этом никто на тебя нагло не пялится, дабы не ввести в смущение. Вот
только маленькие дети… таких круглых глаз еще не видал, они-то точно
теперь знают, что инопланетяне существуют.
…Ни одна стена, в отличие от России, Штатов, Европы, не замалевана
граффитчиками. Я говорю про Тэгу, может столичный Сеул и «поразвязней»,
не знаю, мы там были всего три часа.
Навязчивый сервис? Да, в любом магазине к тебе сразу подскочат с
предложением услуг, но нет ощущения, что тебя держат за лоха, когда с
подобным предложением подваливает кто-то в московских бутиках. Чаевые
категорически неприняты.
Один раз в метро услышал из соседнего вагона душераздирающие крики и
завывания: «У-ууу!». Кто-то орал чрезмерно хриплым голосом как на
баррикадах. Пассажиры спали, вяло реагируя. Еще подумал, – неужели и
здесь старики о политике спорят до колик? Потом этот «кто-то» –
спортивный господин лет 50-ти, перебрался и в наш вагон. Вытянул из
баула невинные розовые носочки и пошел их прихваливать с таким
самурайским усердием, что от одного рыка его холодела кровь…
Несанкционированная
торговля? Этот ментовской жаргон оставьте на родине. А здесь уважают
старость. Сидят на главных улицах Тэгу под банковскими небоскребами
бабушки-одуванчики прямо на тротуаре и перебирают весь день какие-то
травки, огурчики, дыньки да сливы, – отдают за копейки. Вообще,
сельское хозяйство так и прет из всех щелей. Только представьте, как
если бы у нас, на Красной площади, просто стояли бы кем-то забытые два
мешка с репчатым луком. А у них это запросто. Мешки лука, охапки
чеснока, вязанки с дынями – повсюду.
Потом такой момент: можно ли у нас, в пределах Садового кольца
где-нибудь купить шуруп-саморез? Здесь в самом центре – целая улица,
где продаются миллионы шурупов, бензопил, молотков, листового железа и…
что модно – подогреваемых сидений для унитаза.
Климат?
Тут опять парадоксы. Вроде и плюс тридцать пять, то печеное солнце, то
сильный дождь, вроде и влажность аки Мадрид иль Барселона, а дышится
легко. Везде мучаюсь с сосудами, будучи в Европе всегда тяжело
пробуждаюсь, а здесь с утра – как огурец.
* * *
Театры… Я был в Тэгу вместе с театром Марка Розовского, ребята дали
шесть спектаклей «Бедная Лиза» на здешнем фестивале мюзиклов и взяли
солидный приз.
Но
по большому счету – как нам это объясняли – театральная жизнь в Тэгу не
очень развита (имея ввиду драмтеатр). Хотя «площадки» отличные, их
где-то около двадцати. «Лизу» давали в свеженьком зале Artpia на тысячу
мест, а награждение прошло в арт-центре университета Keimyung в районе
Сонгсо.
Университет
– это примерно тридцать отдельных стильных зданий бордового кирпича на
огромной парковой территории, арт-центр – как наш Большой театр,
причем, с гигантским подземным паркингом, где, перед награждением и
проходом по красной дорожке, всех звезд, в том числе и труппу Марка
Розовского, сажали на черные «Инфинити» и по приказу телевизионщика
(местное TBC – tomorrow broadcasting corporation) подвозили в нужный
момент…
Куда с большим удовольствием корейский зритель бежит в кино, залы
забиты; а вот театры для них дОроги, при цене билетов где-то в $50 и
средних месячных зарплатах в $2000. Стационарных драматических трупп в
Тэгу почти нет. На сей день корейцы увлечены западными мюзиклами, их
копируют повсеместно и виртуозно, танец и вокал практически бродвейские.
* * *
Что сказать про отели? Известная «фишка» про Южную Корею: нет
четвертого этажа. В лифте нумерация: 1-2-3-5. Написанная иероглифом
«четверка» обозначает смерть. В дорогих магазинах 4-й этаж чудесным
образом существует. В остальном – отели как отели: вай-фай, стоящие на
каждом этаже компы с бесплатным инетом; убираются в номерах каждый
день, но в разное время, могут в 11, а могут в 7 вечера. Есть здоровые
лоджии, но пройти на них нельзя (там только кондеи стоят). Не приняты у
корейцев балконы (а в жилых небоскребах все лоджии застеклены). Время
от времени на этаж приходили господа тараканы размером с пачку сигарет.
Служащий почтительно брал папку, приглашая на нее жука, а затем
предусмотрительно относил господина на улицу, дабы варвары не повредили.
* * *
А вот типичный вечер в корейском городе. Вокруг озера Сусонг (мы возле
него жили) расположены тысячи кафешек. Всё думал: туристов нет, как же
они существуют в таком количестве, как не обанкротятся? Однако с восьми
вечера до двух ночи в каждом из них непременно кто-то сидит. Говорят, у
корейцев всего четыре дня отпуска в году. Иногда не бывает выходных
вообще. За работу здесь держатся всеми силами, на работу молятся. И
таки умудряются вести «развеселую» ночную жизнь в кафе и
караоке-клубах, чтобы поспав 4 часа, снова бежать на службу.
Сначала идут на озеро Сусонг, катаются до темноты на водных великах в
виде лебедей и драконов, а в полдевятого высыпают на берег глядеть на
здешние «поющие фонтаны». Шоу фонтанов здесь круче, чем, допустим, в
Барселоне. Там просто подсветка и классическая музыка. В Тэгу же целая
драматургия. На водяной колосс проецируется еле зримое, но от этого не
менее потрясающее, видео: как какой-то клоун делает пассы, вызывая
духов. Со всех сторон метров на тридцать взлетают вверх духи-струи, и
под «Кармина Бурана» Орфа возникает целый пантеон образов – борения
злых и добрых сил.
Затем корейцы деловыми спортивными походками отправляются ужинать.
Садятся за столик и ждут официанта? Как бы ни так. Часто сами идут на
кухню и на подготовленных жарильнях изобретают себе мясную или рыбную
трапезу по вкусу.
Город долго не может угомониться…
* * *
В последний день в жуткий дождь ездили на Японское море.
Марк Розовский на Восточном Море
Оно у нас в картах – Японское, корейцы, ясное дело, зовут его
Восточным. Холодное, но доброе. Большой ученый и бард Виктор Глазунов,
а также прекрасный актер Юрий Голубцов (оба из театра Розовского),
сбросив шмотки, полезли купаться. Мы же просто обмочили ноги. По берегу
метров на пятьдесят тянется ленточка из оставленных здесь конфет. Такая
традиция – носить утонувшему ребеночку сладости.
Не
сказал еще про отношение к Северной Корее… Да бог знает, какое у них
отношение. На всех эмблемах, логотипах, картах, туристических плакатах,
схемах Корея изображается целиком, как единая, а не так, чтоб торчал
лишь один южный обрубок. Но, разумеется, нога жителей Юга на Север не
ступает.
Зато
южане часто мотаются в Японию и в Китай. Есть некие общие правила
составления иероглифов, и как нам рассказывали, даже не зная языка,
кореец может понять японца или китайца, уже выработано некое «азиатское
эсперанто». Еще с уважением говорили, что Северная Корея, благодаря
своей изолированности, сохраняет корейский язык в большей
девственности, чем Корея южная, куда активно лезут англицизмы и
американизмы. Так что их не разберешь…
Ясно одно: едва уехав отсюда, болезненно начинаешь скучать, глотнув естественной, отнюдь не витринной жизни.
Категория: Корея | Добавил: sveta (19.09.2009)
| Автор: Ян Смирницкий
Просмотров: 1587
| Рейтинг: 0.0 |
Вы овладеете английским!
Вы верите, что всего за несколько часов можно понять, как поставить правильное произношение, не изучая долго и нудно теоретическую фонетику, а всего-лишь поймав "фокус" языка?
Вы верите, что за несколько часов можно понять всю систему английских времен, которую безуспешно учат годами в школе, институте или на курсах?
Вы верите, что вместо скучных учебников можно заниматься по Вашим любимым фильмам и сериалам, испытывая при этом восторг и наслаждение от занятий английским?
Мы не только верим, а и твердо убеждены, так как уже сотни людей прошли по этому пути и поделились с нами своми успехами и достижениями!
И мы верим в Вас, потому что Вы легко научились говорить на языке, который на порядок сложнее английского!
Поэтому более простым и логичным английским Вы овладеете гораздо быстрее и легче! Конечно,если будете делать это правильно, естественным путем - моделируя носителей языка. Руководствуясь при этом не громоздкими правилами, а простыми и понятными визуальными моделями!
Получите бесплатно материалы - подпишитесь на рассылку!
Получите результат немедленно - приступайте к занятиям прямо сейчас!
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
Главная страница 
Южно-корейский Тэгу (Daegu): остановка по требованию
Так-с,
с чего начать? Начнем, пожалуй, с денег. Жизнь подешевле, чем у нас
будет, это факт. Курс скачет. Обменники в Тэгу – повсюду, проблем нет.
Только в гостиницу приехали – за 100 долларов давали 124.000 вон, а
через неделю уже – 119 тысяч. На эти деньги, при желании, можно месяц
питаться. Можно ли у нас прожить на 3000 рублей?
Вот
типичное утро в корейском городе. Первое, что вы видите: вся Корея,
стар и млад, бежит в ближайший парк, пользует стоящие там десятки
(бесплатных, разумеется) тренажеров, все катают на великах, делают под
громкоговоритель зарядку, ходят босиком по специальным массажным
дорожкам (ребром торчащая из цемента острая галька). 
Куда
девается мусор? Это осталось большой загадкой. Урн нет нигде (и
чисто!). Попалась одна перед большим универмагом, приверченная к
столбу, и то она – больше для окурков.
Видно
утилизация (читай: сожжение, мгновенная переработка) выливается в
копеечку, поэтому каждый решает эту проблему сам по месту жительства.
Раз в микрорайоне-кластере попалась мне сложная помойка – это шесть
ящиков с окошками почти всех цветов радуги. В один – стекло, во второй
– бумагу, затем – картон, металл, электронику… целая наука. 
Метро
(subway по-корейски, привет Штатам). Если в Сеуле сабвей как два
московских, то в Тэгу… короче, вы месяц можете здесь прожить и так и не
узнать, что в городе, оказывается, есть метро. Это у нас – наземные
павильоны, дворцы, а в Тэгу – скромный красный столбик-указатель, не
заметишь. Так что использовать две «несчастные ветки», идущие обе
приблизительно с востока на запад, без заезда на север и юг, в качестве
ориентира «по жизни» (как у нас) не получится.
Хотя
метро любопытное, многоуровневое и глубокое. По эскалатору вниз –
просто холл, еще вниз – целая подземная улица с тысячью
мини-магазинчиков, еще вниз – автоматы с билетами, и, наконец, еще на
уровень ниже – непосредственно перрон. Так что – запаситесь терпением.
К автомату подходишь – суешь тысячу (купюрой) и еще сто (монетой) вон.
1100 – это меньше доллара. Автомат тебе выплюнет зеленый жетон, похожий
на фишку в казино. Прислоняешь его к барьеру, створки открываются,
проходишь. Но это не всё. Жетон надо сохранить, иначе не выйдешь: при
выходе бросаешь его в те же барьеры, автомат поглотит «фишку» с концами.
На
каждой станции перед барьерами стоят по 3-4 аквариума с рыбами, и по
20-30 горшков с цветами, – на них никто не обращает внимания, однако,
они – олицетворение порядка и размеренности. Тут же – стеклянный шкаф с
дюжиной противогазов. Станции – как станции, ничего особенного, часто,
как в Питере, в поезд не войдешь, пока с перрона не откроются вторые
двери.
Поезд
можно пройти насквозь от первого до последнего вагона. Вагоны шире, чем
у нас. Места для пожилых, беременных и инвалидов никто, кроме
вышеперечисленных категорий никогда не занимает. От поручней вниз идут
ручки разной длины: расчет на самых низкорослых. Объявление станций
дублируется на корейском и английском языках, причем название станции
девушка произносит по 4(!) раза. При приближении к единственной станции
пересадки и к конечным начинает звучать классическая музыка.
Такси…
Вот едва ли не первый случай, когда таксомотор можно отнести не к
роскоши, а к полноценному общественному транспорту. Стоит только руку
поднять…
Адреса…
Вот, кстати, еще аргумент в пользу такси: ориентироваться в корейских
городах по названию улиц невозможно. Как, допустим, в Париже? Берешь в
отеле карту: вот бульвар Османн, вот такие-то станции метро на нем, всё
понятно. Здесь же, во-первых, ни одной надписи по-английски, а
во-вторых, названия улиц как класс, зачастую, отсутствуют. Говорят,
корейцы только начали переходить к европейской системе. У них пока так:
есть отдельно взятые районы, скажем, Сусонг, Дальсонг или Турю
(размером с пол- нашего Митино), и внутри этих районов есть свои
микрорайоны-кластеры под своим названием – десяток жилых небоскребов за
отдельным забором, номер каждого дома написан на высоте 50-го этажа. И
тут же – двухэтажная частная застройка, тут же – бесконечные церкви…
как хочешь, так и разбирайся. Короче, без такси – никуда. Турист может
запоминать путь лишь визуально, примечая высокие, видные здания.
Машины
здесь водят довольно лихо. Особенно автобусы, все остановки которых –
по требованию. На пешеходном переходе (без светофора) никто (как в
Европе) притормаживать не будет, стой и жди пока проедут. На красный
свет идти здесь не принято, хотя русские шли: попробуй-ка выдержать
10-12 минут! Для этого, кстати, места ожидания зеленого света оснащены
специальными козырьками, увитыми плющом, спасают людей от солнца и
дождя. Авто на улицах – на 99,9% патриотичные, корейские, Хёндэ, Киа,
попадаются и в Москве невиданные – на эмблеме как будто чуть сплюснутое
кольцо – это «Самсунги». Хотя, кстати, раз десять видел шикарные
дома-магазины с лексусами-инфинити-ягуарами-бмв-фольксвагенами, да вот
только никто на них не ездит.
Многие
дороги лишены обочины, поэтому (как и в Европе)
мотоциклы-мотороллеры-велосипеды лезут на тротуар, виртуозно объезжая
редких пешеходов. Вообще это странно: Тэгу – 3-х-миллионный город
(понятие провинции здесь начисто отсутствует), но пешеходов мало, машин
не то что мало, но без пробок, народу в метро мало, – самоорганизация,
само-логистика, если угодно, просто виртуозная. Ноль суеты, ноль лишних
движений.
Как
выглядит сам город? Это замечательно. На одном квадратном километре
легко уживаются ультрасовременные небоскребы, одно- двухэтажная
застройка, ухоженный парк, плавно перетекающий – так и написано – в
дикий реликтовый лес, и повсюду – огороды, огороды, огороды (и торчащие
вверх попы, копошащихся там с утра до ночи людей, в основном, стариков)…
Про
корейские музеи сказ особый. Это что-то. Да-да, слюни пускать буду еще
долго. При первом приближении – ничего энтакого. Ну парк, в парке – то
ли историческое, то ли новодельное (что скорее) традиционное зданьице,
пагода, завернутые кверху края крыши. «Национальный музей Тэгу» –
называется. И смотреть там вроде нечего – бесценных, сугубо
исторических экспонатов наперечет, не то что наши «пушки»-третьяковки,
под завязку забитые сокровищами.
Корейская
мама берет с утра колясочку с годовалым ребенком, и совершенно
естественно, просто гуляя, без всяких «пойти специально», пересекает
границу своего дома-кластера и национального музея, сама того не
замечая. Вход бесплатный везде. Никаких тебе «нельзя». Можно всё.
Въезжает мама с этой колясочкой по широкому пандусу в музей (куда бы и
автомобиль въехал), и… начинается. Залы просторные, легко дышится,
прохладца, повсюду фонтаны; за стеклами витрин – фигурки из папье-маше
в натуральную величину в традиционных нарядах как бы реконструируют
глазу то чайную церемонию, то важный государственный совет, то
отпевание усопших, то деревенский маскарад.
В разрезе – модели хижин и дворцов прежнего времени. Огромная карта-панорама – каким был Тэгу триста лет назад.
* * *
Примерно
то же и с буддистскими местами отправления культа. От красных свастик
рябит в глазах. Одно дело – красивый, подробно оформленный, старый
храм-пагода где-нибудь в предгорье, на границе города. Другое… идешь по
улице – одноэтажная лачуга, подворотня, но и тут – три розовых фонарика
висит и огромная красная свастика.
Спросил
у своего друга, Дмитрия Пака – «что это?», вроде вид зданьица совсем не
храмовый. «А это частные молельни» (там снимаешь обувь, берешь красную
подушку, становишься на нее коленями, и сидишь пять-семь минут,
мысленно взывая).
Вот
и ответ на вопрос – куда столько храмов, что на каждом шагу… У нас
больше принято ездить в какую-то конкретную церковь, где тебя либо
крестили, либо что. В Тэгу – идешь по улице, и вдруг осенило желание
помолиться, – пожалуйста, ныряешь в ближайший, нет привязки к месту,
бог везде.
…До
визита в Южную Корею был уверен, что из-за недостатка территории
бОльшую часть усопших кремируют (как до 90% в Англии или в Японии).
Однако, как мне объяснили, дело обстоит несколько по-иному.
…Магазины?
Про цены говорить неинтересно. Корея не поразила дешевизной
электротехники (хотя это и предвкушали), к тому же останавливают хитрые
таможенные правила, например, по уверениям местных, телефон с
вмонтированным фотиком вывозить нельзя, да и без этого дураков нет –
там русское меню отсутствует как класс (хорошо, если будет английское).
А вот качественные тряпки можно купить дешевле, чем в Москве (в Корее
свои хорошие мануфактуры). Нет, не цены завораживают в больших
городских магазинах, типа «Дебек» или «Донга»
Мне
нужен был стерилизатор для детских бутылочек. Поднимаюсь на 8-й этаж
«Дебека», в «товары для самых маленьких». Вот нужный отдел. Поскольку в
Тэгу почти не бывает туристов (то есть никаких, кроме, может быть,
японцев, ибо раз на сувениры видел цены в йенах), то и английского
языка горожане не знают (несмотря на несколько американских военных баз
в пригороде). Продавщица начинает вежливо лопотать что-то по-своему,
беспрестанно кланяясь. (От постоянных кивков, все русские, спустя три
дня пребывания, чуть не кланялись каждому столбу).
Кухня?
Сразу бросается, чего здесь нет: не принято солить (солонку дадут, но
по особой просьбе), не принято есть хлеб (хотя в городе есть сетевая
булочная «Парижский багет»), не принято пить черный чай (с трудом где
купишь, в кафе не подадут, только зеленый или кофе). Соки, в отличие от
Европы, в магазинах недорогие, но вот любой купленный томатный сок
будет всегда очень сладким (натуральный). Не принято наше разделение на
первое-второе-третье-десерт. Здесь может кушаться всё в любой
последовательности. Трапеза начинается с бокала ледяной воды. Потом
салат из разной травы, политой чем-то, напоминающим базиликовый соус.
Котлета из полусырого мяса, картофелина, помазанная сладкими сливками
из мусса, мишень для русской брезгливости и шуток. Кусочек дыни и
арбуза. Потом кремовый суп с гренками. И все. Хочешь чай – принесут, но
это не само собой разумеющееся. Про сладости к чаю здесь не знают.
Очень надо – сходите в магазин, в том же «Дебеке» прям при тебе автомат
льет из жидкого шоколада пирожные.
Ах,
забыл самое главное. Любая пища на вкус (даже местная зубная паста) –
термоядерная. Злой красный перец нагло зреет в длинных кадках чуть не
при каждом кафе, можете видеть врага в лицо.
Из
раздражающих факторов… погодите, надо подумать. Криминала нет, бомжей,
по всей видимости, почти нет. Один раз за десять дней видел нищего в
переходе, который, накрыв лицо руками, молельно припал к полу.
Соотечественников нет. Гастарбайтеров нет. Тотальная, стопроцентная
Корея. Встретил всего одну европейскую физиономию за всё время. При
этом никто на тебя нагло не пялится, дабы не ввести в смущение. Вот
только маленькие дети… таких круглых глаз еще не видал, они-то точно
теперь знают, что инопланетяне существуют.
Несанкционированная
торговля? Этот ментовской жаргон оставьте на родине. А здесь уважают
старость. Сидят на главных улицах Тэгу под банковскими небоскребами
бабушки-одуванчики прямо на тротуаре и перебирают весь день какие-то
травки, огурчики, дыньки да сливы, – отдают за копейки. Вообще,
сельское хозяйство так и прет из всех щелей. Только представьте, как
если бы у нас, на Красной площади, просто стояли бы кем-то забытые два
мешка с репчатым луком. А у них это запросто. Мешки лука, охапки
чеснока, вязанки с дынями – повсюду.
Климат?
Тут опять парадоксы. Вроде и плюс тридцать пять, то печеное солнце, то
сильный дождь, вроде и влажность аки Мадрид иль Барселона, а дышится
легко. Везде мучаюсь с сосудами, будучи в Европе всегда тяжело
пробуждаюсь, а здесь с утра – как огурец.
Но
по большому счету – как нам это объясняли – театральная жизнь в Тэгу не
очень развита (имея ввиду драмтеатр). Хотя «площадки» отличные, их
где-то около двадцати. «Лизу» давали в свеженьком зале Artpia на тысячу
мест, а награждение прошло в арт-центре университета Keimyung в районе
Сонгсо.
Университет
– это примерно тридцать отдельных стильных зданий бордового кирпича на
огромной парковой территории, арт-центр – как наш Большой театр,
причем, с гигантским подземным паркингом, где, перед награждением и
проходом по красной дорожке, всех звезд, в том числе и труппу Марка
Розовского, сажали на черные «Инфинити» и по приказу телевизионщика
(местное TBC – tomorrow broadcasting corporation) подвозили в нужный
момент…
В последний день в жуткий дождь ездили на Японское море. 
Не
сказал еще про отношение к Северной Корее… Да бог знает, какое у них
отношение. На всех эмблемах, логотипах, картах, туристических плакатах,
схемах Корея изображается целиком, как единая, а не так, чтоб торчал
лишь один южный обрубок. Но, разумеется, нога жителей Юга на Север не
ступает.
Зато
южане часто мотаются в Японию и в Китай. Есть некие общие правила
составления иероглифов, и как нам рассказывали, даже не зная языка,
кореец может понять японца или китайца, уже выработано некое «азиатское
эсперанто». Еще с уважением говорили, что Северная Корея, благодаря
своей изолированности, сохраняет корейский язык в большей
девственности, чем Корея южная, куда активно лезут англицизмы и
американизмы. Так что их не разберешь…
Ясно одно: едва уехав отсюда, болезненно начинаешь скучать, глотнув естественной, отнюдь не витринной жизни. 
