Тёнсберг (Tønsberg)
Зачем ехать
Тёнсберг чем-то неуловимо схож с датским городком Рибе: и тот, и другой являются самыми древними городами своей страны, каждый из них в свое время имел большой замок (а Тёнсберг – еще и один из самых больших и укрепленных в Скандинавии), до наших дней не сохранившийся. У каждого замка есть своя женская фигурка, увековеченная в бронзе – в Рибе это королева Дагмар, в Тёнсберге – принцесса Кристина. Только вот по части аутентичности Рибе, пожалуй, все же превзошел своего собрата, зато с высоченного холма тёнсбергского замка открываются прекрасные виды. А еще именно близ Тёнсберга нашли викингские осебергский и гокстадский корабли, которые теперь можно увидеть в музее викингских кораблей в Осло.

Рейтинг: 4 из 5
www.visittonsberg.com/index_en.html

Как добраться

Поездом от Осло. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.nsb.no При покупке заранее на сайте норвежских железных дорог можно здорово сэкономить на стоимости билетов.

От станции прямо, на холм, над которым высится башня – это и есть замковая скала. К набережной Брюгге – вниз от замка, к кафедральному собору (его шпиль с холма виден прекрасно) и к бухте. Турбюро расположено в одном из ярких аутентичных домов.

История

В саге о короле Харальде исландский хронист Снуре Стурласон пишет, что Тенсберг был основан до битвы при Хафрсфорде (Hafrsfjord), произошедшей в 872 г., но датой основания города стали считать 871 г., и в 1871 г. было отпраздновано тенсбергское 1000-летие. В 1987 г. прямо в центре города были обнаружены руины раннесредневекового монастыря, а под ними – еще более древние викингские захоронения, которые дату подтвердили. Итак, король с приближенными основал здесь поселение и построил себе резиденцию, которая даже на завалящий замок не тянула – так, ферма, где можно было переночевать. Случилось сие знаменательное событие на холме Haugar, который и сейчас высится в центре Тенсберга, нетронутый, а на вершине его стоит музей Haugar Vestfold. Свое название Тенсберг получил из-за двух норвежских королей, погибших в битве у Хаугара и похороненных на вершине холма. В окрестностях Тенсберга похоронены несколько поколений королевской семьи Норвегии, и не зря именно в этих краях были найдены осебергский и гокстадский корабли.

Христианство пришло в Норвегию в X веке, и первой норвежской церковью стала деревянная ставкирка в Саехеймре, уже к XI-XII вв. в городах стали расти каменные церкви. Тенсберг не стал исключением: в нем было два монастыря и добрый десяток храмов, из которых сохранились только фундаменты трех церквей (святого Лаврентия, на котором стоит кафедральный собор, Святого Михаила на вершине замкового холма, и Святого Олава круглой формы – возле библиотеки).

С 1250 по 1530 гг. Тёнсберг был одним их трех скандинавских городов Ганзейской лиги и процветал благодаря удобной бухте, обширным лесам (торговали, в основном, древесиной) и торговым привилегиям, которые он получил как королевский город. В середине XIII в. король Хокон Хоконсон строит на вершине скалы у бухты замок, ставший впоследствии самым большим в Норвегии и одним из самых укрепленных в Скандинавии. В 1349 г в город пришла чума, унесшая половину Европы. Она, увы, не стала единственной эпидемией – чума приходила в эт места раз за разом (вероятно, ее заносили сюда торговые корабли), в 1503 г. замок был разграблен и разрушен шведами, а в 1536 г. город полностью выгорел во время пожара. В дальнейшем восстанавливать замок было не на что, да и незачем, еле-еле город отстроили заново…

В XVII-XVIII вв. контроль за северными морями и торговлей на этих морях осуществляли англичане и голландцы, и Тенсберг стал первым городом в Норвегии (1806), где стали строить собственные суда – ведь без торговли никуда. Именно здесь в 1863 г. Свенд Фойн построил первое паровое китобойное судно "Spes&Fides", после чего разбогател – неприлично, и памятничек себе поставил – у главной городской церкви. Горожане активно принимали участие в добыче на китов, и прекратился этот промысле только в 50-х гг. прошлого века.

Город

От вокзала сразу понятно, куда идти – карабкаться на замковую скалу, что доминирует над городом. Вроде бы тропка хоженая, а все равно – заключительную часть пути мы брели в траве по пояс, радостно задирая головы на замковую башню. У подножия скалы разбит небольшой музей под открытым небом (вход в парчок бесплатный, за посещение отдельных изб нужно заплатить): с десяток невнятных (после Бюгдоя-то) избушек, старинная почтовая станция и пара девушек в национальных костюмах, прилежно вяжущих и удивившихся, когда мы мимо их избушек прошли и направились к замку (Slottsfjellet).

Найти лестницу, которая приведет вас на вершину горы, просто: у ее подножия стоит макет замка, сделанный, очевидно, для ребятишек. Наверху – простор, прекрасный вид на озеро с трогательной лодочкой, и обширное пространство, поросшее травой, кое-где, впрочем, прорезаются руины.

Увы – сегодня этот холм может похвастаться только богатой историей, а ведь когда-то здесь кипела жизнь: основал крепость Tunsberghus над Тенсбергом сам король Хокон Хоконсон (во время его правления в Норвегию входили Гренландия, Исландия, Фаререские и Шетландские острова, и еще несколько островных архипелагов), цитадель строилась из местного камня - потому-то остатки стен и кажутся выросшими прямо из скалы, на которой стоит замок. Через 20 лет крепость имела 700-метровую стену, несколько мощных бастионов (остатки из фундаментов хорошо видны, когда совершаешь прогулку по периметру), донжон и королевский холл (помните, такой же есть в Бергене?). Несмотря на высоту и неприступность скалы, на нее могли поднимать грузы прямо из гавани. Король не ограничился только замком, основав в Тенсберге францисканский монастырь и госпиталь.

Его дочь, принцесса Кристина (1234 – 1262), много путешествовала по Европе, и была женой испанского принца Фелипе (1257) – скорее всего, не наследника престола, ибо королевы-норвежки у испанцев не припомню. Ее гробница находится в испанском городе Коваррубиас, и на ней стоит такая же статуя принцессы, как и у подножия замка. В тенсбергском замке родились сын Хокона Хоконсона - Магнус и его внук, известный нам как Хокон V (погребенный в Акерсхусе в Осло), король, который перенес столицу в Осло и заложил там крепость Акерсхус. Хокон V умер в Тенсберге в 1319 г. Сын Хокона V, Магнус Эрикссон, именно в этом замке женился на французской принцессе Бланке Намюрской, которой преподнес замок с прилегающими землями как свадебный подарок.

Башня Slottsfjelltårnet высотой 17 метров, что высится на скале, на самом деле – новодел, построенный в 1888 г. для любования окрестностями (подозреваю также, что и для завлечения туристов). Это уже вторая башня на этом месте – первую построил местный яхт-клуб в 1856 г. На нее поднимались три норвежских короля, каждый из которых оставил на стене у входной двери свой автограф. Среди замковых руин (у некоторых имеются таблички на английском, рассказывающие об истории того или иного сооружения) имеются две любопытные: руины церкви Святого Михаила (1191), куда в Средние века шел нескончаемый поток паломников, и остатки фундамента и фрагменты стен холла короля Хокона Хоконсона. Представить себе, как он выглядел, проще простого – вы точно такой же видели в замке Бергена. Между башней и руинами холла установлен бронзовый макет замка – это чтобы вы не сильно мучились, представляя себе, как в те далекие времена выглядел замок.

В одном из турбюро уже посещенных городов (возможно, в Осло) мы ухватили книжку с картой города – и тут почти повторилась история, произошедшая с нами в Рибе: я увидела красивую женскую статую и прониклась необходимостью ее немедля отыскать. Мы прочесали весь замковый холм, даже вороша траву и заглядывая в остатки фундаментов, но статуи не нашли. Посему мы спустились к парку под открытым небом и пристали к мальчику, продававшему хот-доги и блинчики (к слову сказать, даже в этом ларьке был терминал, принимающий карты). Увидев фото памятника, паренек удивился, потом некоторое время изучал карту, и, наконец, разъяснил как идти – вернуться по тропке, по которой мы пришли сюда, чуть назад (через асфальтированную площадку, где играют в баскетбол и где стоит пара деревянных столиков), к школе, вот перед школой (у ее левого переднего угла) и стоит памятник принцессе Кристине.

Еще с замковой скалы мы видели высокий кирпичный шпиль кафедрального собора – к нему-то мы и направились. Правда, внутрь нас не пустили по причине реставрации то ли потолка, то ли органа (насколько мы поняли мастера, вышедшего покурить на крылечко), ну что ж, полюбовались на него снаружи. Построили собор в 1858 г. на месте старинной церкви Святого Лаврентия (XI), рядышком стоит памятник тому самому Свенду Фойну, изобретшему и запатентовавшему паровые китобойные судна, ставшему за счет этого самым богатым горожанином.

На улице Nedre Langgate, 47, вниз от собора к гавани, прячутся руины королевского суда (1250), у лестницы, ведущей к собору стоит трогательная композиция "мать и дитя", а у самого берега – лодочка, наполненная цветами и парочка дружных пингвинов. По соседству, на Nedre Langgate 38, стоит бывшее здание тенсбергской таможни. В Средние века в городе было три кирпичных здания, и после разрушения церкви Богоматери (1814) их осталось всего два, одним из которых и была таможня, реновированная в 1827 г. Сейчас здесь морской музей, который при желании можно посетить, а мы направляемся к воде.

В воде, как ни странно, плавают огромные цветные медузы (я-то всегда считала, что это бич южных морей). На гавань Брюгге (Tønsberg Brygge) выходят яркие фасады бывших купеческих домов, где сейчас расположены кафе, рестораны и пара отелей, а также турбюро. Наряду с аутентичными домиками через залив виднеются вполне себе концептуальные зданьица, радующие глаз зеркальными стенами и огромными окнами.

Дойдя до конца набережной, мы свернули влево на Conradis Gate, чтобы дойти до улицы Storgate, где стоит ультрасовременное здание местной библиотеки и на площади перед ним – несколько забавных статуй – подозреваю, что это герои норвежских книг. На заднем дворе изящного деревянного серого дома напротив библиотеки прячутся руины церкви Святого Олава (St.Olavs kirke), имеющей уникальную для Скандинавии круглую форму. Обнаружили ценные развалины в 1987 г. во время прокладки коммуникаций к библиотеке, церковь была частью средневекового монастыря. Через пару лет раскопок обнаружили, что под фундаментами церкви прячутся захоронения времен викингов, подтверждающее данные саг о дате оcнования Тенсберга.

Conradis Gate выводит нас вверх, к еще одному холму – Haugar. Именно здесь в 871 г. начинался Тенсберг, здесь король построил себе резиденцию, куда частенько наведывался. На месте королевского холла сейчас расположен музей Haugar Vestfold – в здании (1922), напоминающем замок (изначально его построили как школу навигации и здание в 1925 г. взяло престижный архитектурный приз). www.haugar.com

Саги повествуют не без драматизма, как в 933 г. битве при Хаугаре (при этом самом холме, значит) погибли короли Олав (Olav) и Сигрод (Sigrød), воевавшие со своим братом (тоже королем) Эйриком (Eirik Bloodaxe). Их похоронили на поле битвы, насыпав над могилами большие погребальные курганы, которые сохранились до настоящего времени. Обнаружили захоронения в 1917 г., на волне археологического энтузиазма, когда по всей стране стали копать все холмы – а ну как там могилы королей? Выглядят они как два больших холма, покрытых травой, произрастает на них даже небольшой парчок, и расположена вся эта красота напротив музея Haugar Vestfold. В парке во время нашей прогулки проходило нечто вроде детского утренника, и на калитке висела табличка, мол, только для гостей, но желание увидеть погребальные курганы пересилило уважение к частной вечеринке, и мы, презрев прайвеси, калитку открыли и в парк немедля проследовали. Впрочем, нас, по-моему, даже не заметили, но и шлялись мы там недолго. Похоже на курганы в Эллинге (nat-ka.livejournal.com/166938.html), если бы на тех тоже росли деревья.

На этом же холме стоит деревянная усадьба, также относящаяся к музею, а чуть ниже ее – мы глазам своим не поверили – копия римской волчицы с Ромулом и Ремом, той, что стоит на Капитолии. Я так и не смогла найти объяснения, что она там делает…

Заключительным пунктом, без посещения которого прогулка по городу была бы неполной, является бывшая торговая площадь. От былого рынка здесь остались только несколько цветочных палаток и лотки, торгующие экологически чистой клубникой, на которые взирают старая Ратуша и пожарная станция. Когда-то сюда выходил фасад церкви Богоматери и стены францисканского монастыря, и то, и другое было разрушено в 1814 г. Часть современной площади лежит как раз на старинном городском кладбище, которое, как водится, было разбито у церкви.

На вопрос, что еще можно посетить, отвечаю: рядом с городом, на острове Ноттерой (Nøtterøy) имеется несколько памятников древних эпох: гробницы бронзового века, остатки викингских укреплений, и даже викингское захоронение королевы (834), откуда в 1904 г. выкопали знаменитый осебергский корабль (его описание см. в части про Осло и музей викингских кораблей). Сюда от автобусной станции ходит автобус № 113 – до остановки Klokkeråsen school.

Саннефьорд (Sandefjord)

Зачем ехать

Чтобы увидеть место, где нашли Гокстадский викингский корабль и его копию, на которой было совершено путешествие от Норвегии до Америки; последнее китобойное судно в мире; фонтан, который мечтает снести "Гринпис", Баден-Баден по-норвежски; наверняка метеоритное озеро рядом с местными дачами и взобраться на скалу, с которой прекрасно видно город.

Рейтинг: 4 из 5

Как добраться

Поездом от Осло. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.nsb.no При покупке заранее на сайте норвежских железных дорог можно здорово сэкономить на стоимости билетов.

От станции к центру города мимо церкви вперед, к набережной. Турбюро расположено в ярко-красном домике с левой стороны от порта. Если турбюро будет закрыто, то карту города можно взять в кармашке у двери, если открыто – набрать кучу книжек, карт и буклетов по всей стране, в т.ч. про фьорды и на русском.

История

Самым лучшим подтверждением того факта, что здесь жили викинги, служит, безусловно, Гокстадский корабль, найденный близ Саннефьорда, в местечке Gokstadhaugen (на северо-восток от центра города по шоссе 303) в 1880 году. Открыли его от скуки: посреди захудалого крестьянского двора многие годы высился курган, прозванный королевским, который хоть был вспахан, высился над землей на 4 метра! Сыновья крестьянина, прослышавшие про подобные находки по всей стране, решили вскопать холм – а ну как там сокровища? Очередному разграблению захоронения помешали односельчане, давшие знать в Осло кому следует – и летом того же года здесь начались раскопки. Судно, датированное 850 годом, находилось в яме глубиной 1 м и сохранилось благодаря глинистой почве и синей глине, которой было залито изнутри. Погребен там король Олав (Olav Geirstadalv). Корабль можно увидеть в Осло, в музее викингских кораблей на полуострове Бюгдой, а его копия хранится в музее 1,5 км от Саннефьорда и зовется Гайя (Gaia). Именно на таких ладьях викинги открывали Исландию и Северную Америку, а в 1893 году точная копия корабля из Гокстада доплыла из Норвегии до Канады.

Короля похоронили именно в Гокстаде не зря: удобный фьорд обеспечивал оживленную торговлю с Европой, отсюда боевые викингские корабли отправлялись в походы. Интересная подробность: тогда уровень залива был на 2 метра выше, чем сейчас, и вода покрывала почти весь ныне существующий город, почти добираясь до погребального холма, и между Тёнсберг-фьордом и Саннефьордом существовал судоходный водный путь.

Оживился маленький незначительный городок, больше напоминающий деревеньку (в нем проживало до 800 человек), к середине XIX века, когда в соседнем Тёнсберге построили первое паровое китобойное судно, а в самом Саннефьорде нашли минеральные источники. О каждом из этих важных событий я скажу пару слов чуть ниже, а сейчас добавлю лишь, что современный облик город приобрел в 1900 году, во время генеральной реконструкции, когда город застраивался по плану. Герб города с начала прошлого века (1914) изображает кита и викингское судно. В 1968 г. два поселка – Sandefjord и соседний приход Sandar объединились в один город.

Как известно, средневековый город мог возвыситься и разбогатеть несколькими способами: если поблизости были обнаружены полезные ископаемые (а еще лучше – драгметаллы, как в Конгсберге); если в городке была какая-то святыня, куда валом валили паломники; если городок имел торговые привилегии и/или если он был расположен на пересечении важных торговых путей. В Саннефьорде же в 1837 г. обнаружили минеральные серные источники, что в сочетании с полезным морским климатом привело к тому, что доктор Гейнрих Таулоф (Heinrich A. Thaulow) открыл здесь клинику для лечения ревматизма. И публика повалила валом почище, чем к какой-нибудь святыне: здесь лечились и особы королевской крови, и члены кабинета министров, и интеллигенция – считается, что в период с 1837 по 1939 гг. сей бальнеологический курорт посетило 50 тыс. человек из Норвегии, Дании, Швеции, Германии, Англии, и даже из США и России. На курорт работала добрая половина города, вокруг клиники построили несколько кварталов коттеджей для сдачи на курортный сезон. Клиника закрылась в 1939 г. – подозреваю, что в связи со Второй мировой – людям стало не до лечения. Домики клиники восстановлены, в одном из них сейчас расположено турбюро, а остальные занимает детский сад.

С середины XIX века главной отраслью местной промышленности стал китобойный промысел: десятки судов отправлялись из порта в направлении Арктики и финского побережья. В 1905 г. была снаряжена даже целая арктическая экспедиция, главной целью которой, конечно, было добыть как можно китов. До Первой мировой в Саннефьорде работало 25 компаний, богатевших на этом жестоком промысле. Вместе с ними богател и город, процветавший на производстве судов и переработке китовых туш аж до 50-х гг. прошлого века. Примерно в это время популяция китов в арктических водах снизилась до критической отметки, и сезон 1967/68 гг. стал для саннефьордских китобойцев последним. В память о китобойном промысле в городе открыт музей китобойцев, на набережной стоит памятник китобойцам, а у портового причала навеки пришвартован последний паровой китобойный корабль.

Город

От станции проще всего ориентироваться на высокие шпили двух церквей, та, что слева, если стоять к станции спиной, белого цвета, окруженная кладбищем, - Sandar kirke, некогда приходская, вокруг которой выросло одноименное поселение, в 1968 г. объединенное с Саннефьордом. Церковь построили на месте каменного храма XIII века в 1792 г. Изначально купол ее был полукруглым, но в 1868 г. из него сделали шпиль, венчающий церковь до настоящего времени. На небольшой площади у церкви стоит деревянный столб с металлическим ошейником – может быть, здесь приковывали должников?

Шпиль второй церкви, Sandefjord kirke, также виден издалека, и у этой церкви также имеется свое залитое солнцем кладбище, заросшее изумрудно-зеленой травкой. На деньги от ловли китов горожане построили здесь сначала маленькую церквушку (1872), а когда она сгорела в 1900 г., через три года построили новую, которая сейчас может похвастаться одним из лучших органов в Норвегии и прекрасной акустикой. Поэтому здесь частенько проводят концерты классической музыки. Про расписание концертов и прочие события можно узнать на сайтах www.misk.no и www.sandefjord.kirken.no.

От церкви мы двинулись к центру города и набережной по Kirkegata и топали по ней до конца, пока улица не уперлась в аутентичный отель Kong Carl (1690) в милейшем белом здании. Отсюда все равно, куда поворачивать: повернете вправо, по параллельной Киркегаде улице выйдете к улице Hjertnespromenaden и центральному городскому парку Badeparken, повернете влево – по Торгата попадете к площади Торгет (на которой стоит музей китоловства), а от нее опять-таки выйдете к парку по улице Jernbanealleen, соединяющей железнодорожную станцию и памятник китоловам (если вы не хотите ходить по городу кругами, то это – самый прямой путь до набережной).

В центре парка высится довольно некрасивая группа коричневых зданий – это и Ратуша, и Культурный центр, и городская библиотека, а также Rica Park Hotel. Построено все это великолепие на 6 миллионов долларов, которые оставил родному городу судовой магнат Андерс Яре. В центре парка имеется мелкий прудик, украшенный несколькими статуями морской тематики – во всяком случае, Посейдона было сложно не узнать, а вот кто остальные фигурки – осталось за кадром. Во времена спа-бума в Саннефьорде парк окружала масса домиков и особняков, которые снимали на лето многочисленные отдыхающие.

В конце парка, у самой набережной, стоит один из символов города – очень впечатляющий памятник китобойцам (Hvalfangst monumentet). Кажется, что вся композиция вот-вот оживет: на бушующей волне над китовым хвостом взлетела лодка с китобойцами, и один из них уже занес свой гарпун над китовым хвостом… Говорят, представителей Greenpeace эта композиция ввергает в транс, но чисто с художественной точки зрения памятник действительно очень впечатляет. Автором ее является Кнут Стеен (Knut Steen, 1958). Вокруг фонтана узорчатой плиткой как будто выложен компас, и уже позже я прочитала, что все сооружение медленно вращается вокруг оси. Отмечу, что мы просидели там минут 10-12 (пока я стрескала два яблока), и вращения не заметили. Возможно, нужно просидеть там полчаса, чтобы что-то заметить.

От гавани издалека видно ярко-красное здание турбюро (на всякий случай адрес – Thor Dahlsgt, 7), где мы набрали полны руки буклетов и некоторое время просидели на лавочке слева турбюрошного коттеджа, распихивая все это по рюкзакам и сортируя, что понадобится нам сегодня-завтра. И только потом увидели, что сидим перед памятным камнем, установленным в честь 150-летия города в 1995 году – на камне золотом выбиты имена короля и королевы, почтивших визитом празднования городского юбилея.

Домик турбюро является одним из зданий, входящих в состав восстановленного спа-комплекса Kurbadet. Клинику лечения ревматизма закрыли в 1939 году, здания медленно, но верно разрушались, и были отреставрированы лишь в 1980 г. Везде написано, что здесь культурный центр, но, судя по тому, что мы увидели, там располагается детский сад – во всяком случае, во дворе играют детские группы под присмотром воспитателей, везде песочницы и всякие домики – как на обычной детской площадке.

Отсюда по улице Museumsgata можно дойти до музея китоловства (если вы не посетили его ранее, по пути в парк), а можно отложить его посещение до окончания прогулки по городу, вы пройдете мимо него снова, когда будете спускаться от озера над городом к станции. Мы его не посетили, но пару слов про него скажу.

Это единственный в Европе музей китобойного промысла (Hvalfangstmuseet), где расскажут об истории китоловства, покажут орудия лова и их эволюцию (от обычного ручного гарпуна эскимосов до пушек на носу китобойного судна), здесь же выставлены скелеты китов, и даже модель голубого кита в натуральную величину. В небольшом кинотеатре показывают научные фильмы о китоловстве. А вот корабль Southern Actor, который, по версии "Афиши", расположен в музее, на самом деле стоит в гавани. www.hvalfangstmuseet.no/Default.asp?Cat=24

Собственно, чтобы увидеть корабль Southern Actor, можно идти прямо от турбюро обратно в гавань. Сначала вы увидите стоящую прямо на воде небольшую часовенку, где у дверей висит штурвал – ее открыли в 2004 году и это единственная в Европе плавучая церковь. Внутри все очень просто, обшито вагонкой, а слева от алтаря висит, кажется, православного вида икона. На пристани напротив часовни стоит забавный памятник подбоченившейся тетке в платке, которая, наверное, или привезла на рыбный рынок рыбу на продажу, или встречает где-то в портовом кабаке подгулявшего муженькa.

Сразу за часовенкой виден длинный причал, где пришвартовано последнее китобойное судно в мире - "Southern Actor". Построили его в 1950 г. для севильской китобойной компании, управляемой из Шотландии. После того, как в 40-50-е гг. прошлого века китобойный промысел пошел на убыль, китобойные суда снимались с производства, а уже построенные переделывались для перевозок грузов. Это судно чудом уцелело: его перестроили незначительно, поэтому реставраторам пришлось потратить не очень много времени, чтобы восстановить (1989) все, как было, по послевоенным чертежам и документации. Сейчас на корабль можно влезть (на него от причала перекинут мостик), уж не знаю, как насчет пролезть внутрь – я просто походила по палубе, т.к. борт был свежепокрашен. Читала, что время от времени на нем совершают круизы по фьорду. Одна из пушек, снятых с корабля, стоит на берегу и не просто впечатляет, а подавляет размерами и угрозой, исходящей, казалось бы, от неживого предмета…

У подножия холма над городом идет очень милая и до последнего гвоздика аутентичная улочка Bjerggata, здания которой датированы началом XIX века – здесь селились моряки и ремесленники. Домики все беленькие, имеют аккуратные крылечки и палисаднички, обильно украшены цветами и умиляют от первого до последнего. Чудо, а не улочка!

Отсюда мы выдвигаемся на штурм обнаруженного на карте города озерца Brydedammen. На карте обозначены несколько тропинок, по которым сюда можно добраться, и даже некоторые лесенки. Озеро почти идеально круглой формы, кругом никого (несмотря на то, что совсем рядом мы заметили несколько домиков), кроме птиц, облюбовавших камни в воде для прыжков. Оно очень напомнило нам метеоритное озеро Каали на эстонском озере Сааремаа. А чем черт не шутит? До Эстонии до галактическим меркам – раз плюнуть, если в Эстонии упало 9 кусочков метеорита, могли же какие-то просто упасть раньше и попасть в Норвегию? На сей радостной ноте мы спустились по очередной тропке и попали на смотровую площадку на скалистом холме над городом. Городок как на ладони, вода фьорда бликует от солнечных лучей, а в высоте над нами полощется норвежский флаг – прямо идиллия.

Вернувшись в город, мы прошли через Торгет (центральную площадь), дошли до Sandefjord kirke, и от нее потратили еще минут 20 на поиски фермы Øvre Myra (Solvangveien 8). В ряду таких же домиков она выделяется только ярко-красным цветом и ничем не выдает, что она – музей. Когда-то в поселении Sandar приходскому священнику принадлежали 10 ферм с батраками, с которых достопочтенный пастырь и кормился. Это – одна из них, построенная около 1770 г. Можно заглянуть во двор, поросший газонной травкой и посмотреть на амбар и конюшни (вернее, полюбоваться на закрытые двери оных), но больше смотреть там нечего.

Вокруг города

Из наиболее интересных окрестных достопримечательностей выделю следующие:
1. погребальный курган Гокстад (Gokstad), откуда выкопали гокстадский корабль, хранящийся ныне в Осло в музее викингских кораблей. На машине сюда ехать по шоссе 303 км на северо-восток города, на автобусе - № 138 до остановки Gokstadhaugen.
2. копия гокстадского корабля имеется имя собственное Гайя (Gaia) и была построена в 1990 г. Это подарок Саннефьорду от судостроительной компании Knut Utstein Kloster. Именно на этом корабле в 1991 г. команда под руководством Рагнара Торсета (Ragnar Thorseth) проплыла от Норвегии через Фарерские острова, Исландию и Гренландию – до Северной Америки – в честь 1000-летия открытия Лейвом Эрикссоном Америки. Событие, как мне кажется, не менее значимое, чем плавания Тура Хейердала, но не так широко распиаренное… Корабль принадлежит местному яхт-клубу и время от времени на нем катаются по фьорду. Добраться к месту приписки судна, порту Framnes, можно на автобусе № 3 до остановки Fjellvik или на машине около 1, 5 км. www.gaya.com
3. Midtåsen – бывшая усадьба судоходного магната Андреса Яре в 2,5 км от города. Магнат и филатроп, оставивший родному городу 6 миллионов, построил эту усадьбу в 1930 е годы и жил здесь с женой до 1982 г., до самой смерти. Жена магната, Бесс, жила здесь до 2006 г., после чего здание перешло в собственность норвежского правительства. Обширные угодья украшены множеством скульптур, имеется несколько смотровых площадок, откуда город и фьорд – как на ладони. На машине – от станции по дороге Dolebakken, или на автобусе № 139 до остановки Dolebakken.